Construction d'un abri de Jardin en parpaings

Bonjour à vous,

.... et bonne visite sur mon blog. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires  

NB : Localisation géographique : HAUTE SAONE ( Franche Comté)

 

C'était le 1er jour : Belle période ensoleillée annoncée, donc moral au beau fixe. Premier travail : décapage pour mon abri de jardin qui fera en dimension extérieure 4mX4,40m et puis...pas de pelleteuse, tout à l'huile de coude (bon pour la forme...) 

 

...et voilà le travail terminé, mais reprennons les choses depuis le début... 

 

Les fondations de l'abri de jardin

Creusement des fondations (Haut 55cm Larg 40 cm) après avoir enlevé la terre végétale sur la partie intérieure de l'abri en s'appliquant à respecter les niveaux ce qui évitera tout rattrapage ultérieur), soit un peu plus de 6 M3 enlevés et emmenés dans une partie de la propriété qui avait besoin de remblais. Au final, les fondations seront coulées sur un bloc constant de 40X40.

 

Lit de cailloux sur 5cm bien au fond et bien tassés

Semelles en ferraille 15X35, comme pour une maison. Au moins, ça ne devrait pas bouger, d'autant plus que le sous-sol est plutôt stable.

 

Et quelques M3 de béton plus tard, le tour est joué sur un dosage de ciment préconisé à 350kg/M3. En fait c'est fait à l'œil, en espérant que mon œil ne me trompe pas. J'ai pensé à passer les gains pour l'alimentation électrique ( il vaut mieux y penser avant qu'après....).

Pose des parpaings après un temps de séchage des fondations d'une huitaine de jours et avec le temps qu'il faisait c'était tout bon. 

Une grande attention doit être enregistrée pour la pose du premier rang. Cela conditionne la tenue de l'ensemble à construire : cordes croisées aux angles, mesure des diagonales dans les deux sens, grande équerre fabriquée par mes soins pour vérifier le tout. Au final, il n'y a pas plus de 5mm d'écart entre les deux diagonales, c'est Tiptop !!

Fers verticaux pris dans les fondations. Ouverture pour la future porte de garage de H : 200 XL 180. Je sais que c'est une dimension pas très standard en ce qui concerne la largeur qui est en général de 240 cm. J'ai donc acheté une porte pliante 4 Vantaux (en promo à Casto pour 239€) et je ne n'utiliserai que 3 vantaux. Chaque vantail mesurant 60 cm, j'arriverai à couvrir ma largeur de 180, mais nous n'en sommes pas encore là....

 

La dalle de l'abri de jardin

Lit de cailloux (en fait parpaings récupérés) éclatés au marteau (bon pour les muscles !!)

Par dessus, mélange sable graviers mouillé et tassé.

 

Posez le treillis sur un premier lit de ciment en prenant soin de bien attacher les plaques entre elles.

 

Préparer les niveaux avec les articulations de dilatation

Coulage grossier au niveau des joints de dilatation en attendant une seconde passe de finition le lendemain. J'étais seul, donc pas évident de tout faire la même journée et puis…. Il faut se ménager aussi.

Dans le dernier carré...

Et bien voilà.... Au final, la dalle va faire un bon 15 cm d'épaisseur; c'est un peu beaucoup... J'ai pas travaillé à l'économie, mais enfin...

 

L'élévation des murs

Etape N°2 : l'abri sort de terre

Moule : fabrication maison, très pratique pour répartir uniformément le mortier sur les parpaings.

On voit déjà les ouvertures... ça commence à ressembler à quelque chose

 

Réalisation du chainage au sommet (agglos en « U » ) . Ferrailles triangulaires solidement reliées entre elles aux angles

Pose d'un pré linteau au dessus de la future porte de l'abri ( pré linteau de 220 cm pour une ouverture de 180 cm. Il semble bombé. Bizarre ! Par contre, le dessus des fenêtres sera coffré de façon traditionnelle

… et voilà le travail (fait à deux ; c'est indispensable). Plus qu'à laisser sécher. Merci à Patrick qui m'a donné le coup de main

… et quelques jours plus tard, c'est décoffré mais les étaient restés en place pour un mois avec reprise des travaux… au printemps suivant

Le printemps m'ayant laissé quelques jours de beau temps, j'ai attaqué les pignons. Le premier travail consiste à élever les tapis qui dessineront la future pente du toit avec une précision qui droit frôler la perfection sur leur verticabilité (je sais pas si ça se dit, mais vous aurez compris) et leur centrage au plein milieu du mur. Après, il n'y a plus qu'à suivre les cordesaux en laissant les passages nécessaires pour les pannes

Tuiles d'occas trouvées sur le bon coin à 30 centimes pièces avec les faitières et tuiles de rives (2€ pièces). Une fois passée au Karcher, c'est nickel

 

 

 

En fait, ce n'est pas très compliqué à poser. Prendre des tablettes déborbordant de 10 cm la largeur de l'ouverture, soit 90 cm pour ouverture de 80 cm ; Faire une saignée de chaque côté pour encastrer l'oreille de la tablette, faire un coffrage en calculant bien son coup (qu'une fois la tablette posée, le cadre de la fenêtre une fois fixé ne soit ni trop haut, ni trop bas) et puis, niveau parfait à obtenir, sinon des problèmes à l'ouverture des fenêtres pourront être à prévoir. C'est beau!, c'est propre, mais Dieu que c'est lourd !

La charpente

 

 

 

Ce qui permettra de prendre appui pour la mise en place de la charpente. Solives 4X20 tous les 50cm tenues par des sabots (très pratique). Plancher en OSB3 de 18 mm. C'est vrai, j'aurais pu faire plus simple et moins couteux, mais quand on aime.....

 

 

 

Pose de 5 pannes (10X20) poncées et biaisées sur la partie visible. C'est vrai que 3 pannes auraient été suffisantes, mais de cette façon, j'ai fait en sorte que les sablières ne soient pas sollicitées en laissant un espace de 3 cm entre les chevrons et l'arête du mur périphérique. Je ne sais pas si cette pratique est utile, mais j'ai pensé que ce pouvait être le cas.     

Pratique ce plancher, pas peur du vide !

Vue depuis le plancher des vaches..

Coffrage des pignons en utilisant les chevrons qui restent en place pour la charpente

La valeur de 4 brouettes de béton montées au eau (et seule). Le soir, j'étais complètement grillé....

Clous de 140 pour les fixer aux pannes.

Pointe des chevrons arasés pour y fixer des lattes à plat sur lesquelles seront vissées les tuiles faitesières.

Ecran de sous toiture que mon fournisseur de matériaux m'a vendu au détail ce qui m'a bien rendu service quand on sait que c'est généralement vendu en rouleaux de 75M² alors que je n'avais besoin que de 30 M²

 

Contre-lattage 20X40. J'ai hésité à mettre un écran, mais je ne le regrette pas. Cela ne gène en rien la pose de la charpente et si quelques averses sont tombées avant la pose des tuiles, l'eau ne rentre pas. Alors pour la neige fine de l'hiver, ce doit être pareil

 

 

 

 

 

 

Ce n'est pas le plus long, ni le plus compliqué. Il suffit néanmoins en prélable de bien calculer la largeur totale qui couvriront les X rangées de tuiles et faire correspondre son chevronnage en conséquence. En ce qui me concerne, j'avais 23 rangées de tuiles déterminant une largeur de 4,40m ( + largeur des planches de rives),avec une possibilité de jouer de 1 à 2 mm par tuile. Pour la hauteur les calculs sont les mêmes, sachant que l'ont peut jouer plus largement avec la surface de recouvrement de tuile à tuile (pureau).

 

Les planches de rives

J'ai fait le choix de prendre des planches de rives en PVC. Le seul inconvénient, c'est le prix, pour le reste, c'est le top du top ! D'une part, pas d'entretien et pour la pose c'est le rêve. Sur cette photo, la rive qui ira sur le pignon avec fixation à l'aide d'équerres à visser sur le chevron. 

 

C'est beau, c'est propre...

Même principe pour les planches de bordure de toit. Fixation d'équerres (réglables) sur le bout de chaque chevron qui permettent un alignement parfait de la planche sans qu'elle ne gondole.

 

Pas de difficultés particulières. Fixation avec vis "inox cuivré" 65mm X 4 à 38 € les 100. C'est pas donné, mais j'en ai vu à 71€ d'une autre marque, c'est vrai.

 

La sous-toiture

Pose d'un tasseau contre le mur et agrafage d'un profilé PVC d'un côté et de l'autre emboitage sur la planche de rive. Travail agréable. Un vrai jeu de construction

 

La pose des fenêtres 

 

 

 

 

Fenêtres 95X100 et 95X80 achetées LM pour 230€ environ les deux.C'est du premier prix, mais ça convient parfaitement. Pose en suivant les recommandations habituelles (équerrage parfait du cadre, joints d'étanchéité intérieur extérieur.....

J'ai fabriqué un petit assemblage (rondelle sciée sur les deux bords et écrou à tête plate à placer dans la gorge du dormant afin d'avoir une fixation solide par écrou sur tous les points de fixation des équerres.

 

 L'évacuation des eaux par puits perdu

En premier lieu, positionnement de regards sous les descentes de gouttières et branchement de tuyaux PVC de diamètre 100.

 Ensuite, comme il m'était impossible de me relier au réseau d'assainissement de la maison, trop éloignée de mon abri je me suis creusé la tête pour imaginer un puits perdu mais fabrication maison. Je sais qu'en règle générale on creuse un puits à plusieurs mètres de profondeur pour y loger des bus béton perforées etc... etc... , mais je n'ai pas opté pour cette solution qui implique de faire intervenir un terrassier, d'où frais supplémentaires et puis, il ne s'agit que d'eau de pluie à évacuer pour une surface de toiture qui n'est que de 30 M². J'ai donc creusé un trou de Long 2,50m, sur larg 1,20m et 50cm de Haut

 

Fondations à la base

Deux hauteurs de parpaings non joints : espace de 3 à 5cm entre chaque parpaing pour laisser l'eau s'évacuer sur l'extérieur de la fosse.

Couverture avec du géotextile et couche de petits galets tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la fosse.

Branchement sur le réseau d'amont d'un tuyau de drainage de diamètre 100 prépercé.

Couvercle fait avec des bordures de jardin.... restait à attendre les grosses pluies d'automne pour se rendre compte si le système marchait ou pas.... et bien il n'y a pas de soucis. J'ai pu constater au pire une hauteur d'eau de 20cm dans la fosse pour une possibilité de 50cm. Donc une grosse marge, ce qui veut dire que l'eau s'évacue plus rapidement quelle ne rentre. A faire breveter.... Maintenant, tout est rebouché avec de la terre et géotextile sur les plaques et on ne soupçonne pas ce qu'il ya dessous. En son temps, je suis allé chercher des idées sur les forums et lorsque j'ai proposé mon idée, on m'a pris pour un farfelu, du genre, ça ne marchera jamais !! Désolé, mais le farfelu ne l'est pas autant qu'on aurait pu le penser !! Voilà ! les pendules sont remises à l'heure... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chéneaux

 

La fixation des crochets est on ne plus facilitée avec les planches de rives utilisées. En fait, il suffit de fixer les clips sur le champ de la planche de rive et ensuite de visser les crochets. C'est enfantin.....

Qu'est ce que je vous disais ? Et puis, on peut faire coulisser de haut en bas les crochets sur les clips de 5cm environ. Alors pour faire la pente, fastoche... Un crochet sur une extrémité remonté de la hauteur nécessaire et celui à l'autre extrémité en position basse et ensuite, sur aligner les autres. (J'ai pris 1cm au mètre de pente; c'est peut-être un peu beaucoup, mais pourquoi pas !)

 

 

 

 

Et voilà ! la jonction est faite avec le circuit d'évacuation

 

Bordures de ceinture

L'idée, c'est de mettre des bordures de jardin sur le tour de la maison à 50cm environ du mur (sauf sur le devant où il y a la porte bien entendu).

L'objectif est double : éviter par temps de pluie que des éclaboussures ne salissent le bas du mur et également d'y dissimuler les tuyaux d'évacuation, sans être obligé de les entrer. Des petits galets seront mis ultérieurement pour cacher le tout.

 

La porte de l'abri

Petit rappel :  porte acheté au Casto pour 239€ à 4 vantaux (2,40m). Je n'en ai utilisé que 3 pour une largeur de porte qui sera ramenée à 1,80m.

Adossement du cadre de la porte (livré avec une cornière hachée à mon goùt) à une cornière plus consistante pour solidifier l'ensemble.

Obligation d'avoir un niveau parfait tant en vertical qu'en horizontal afin qu'une fois la porte fermée les vantaux offrant le même espace tant en haut qu'en bas et qu'ils se rejoignent à la même hauteur

Travail minutieux qui exige de la précision, mais le rendu est plutôt bien.

 

 

 

 

 

 

 

Le devant de la porte

L'idée, c'est d'avoir une légère pente pour entrer dans l'abri

Cornière à l'intérieur pour retenir le bas de porte, bordure de jardin très enterrée sur l'extérieur.

géotextile sur le fonds et trois lattes pour tirer le sable (de carrière)

sable mouillé et tassé puis pose des dalles.

Travail terminé. 

 

Électrifier l'abri de jardin

le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu.....

Un hublot dans les combles

Un grand néon pour le bas...

Prise de courant adossée à l'interrupteur...

et ça c'est clair.......

 

 

 

 

 

Le crépi de l'abri de jardin

 

 

 

 

 

 

Fin de l'aventure

 

Maintenant l'essentiel est fait, plutôt satisfait même si tout n'est pas parfait, mais pour l'humble amateur que je suis..... et puis je m'en sort indemne : pas de bobos significatifs durant toute cette belle aventure ! l'exploit est peut-être là !!!

Il me reste à mettre des galets à l'intérieur des bordures et le taf sera terminé

Certains d'entre vous m'ont demandé le coût de cette construction. J'en suis à 5530 € crépi inclus. Je pensais au départ être aux environs de 3500 4000 € maxi, mais je n'ai pas lésiné sur certains produits ou prestations, tout en recherchant aussi les meilleurs tarifs. C'est un peu comme lorsqu'on achète une voiture, il ya le prix de base au départ et ensuite on est tenté de prendre des options.